25.09.2021 Как отдохнуть от Медины: зеленые уголки Марракеша

© Nicolas Mathéus, Fondation Jardin Majorelle

В лексиконе туриста в Марракеше преобладают два слова: медина и сук. Оно и понятно; бытие старого города строилось на «купи-продай» еще с тех времен, когда тут разгружали караваны с солью из Сахары. Торговый муравейник в лабиринтах узких улиц гудит и сегодня, но если местные тут по делам, то турист в медине – праздный наблюдатель, чье основное дело – впитывать все диковинное вокруг. А когда диковинного через край, то мозг начинает плавиться и восприятие выключается. А тут еще прессинг, которому подвергается любой иностранец, стоит ему показать малейшую заинтересованность в чем-то, выставленном на продажу... Вот и устает турист!

Значит, пора на зелень для глаз и в тишину для ушей. Самое популярное место в новом городе, где принято отряхивать с себя пыль медины, это сад Жака Мажореля, который, вложив в него 40 лет жизни, был вынужден по старости оставить свое детище на произвол судьбы. Она же и привела в Марракеш Ива Сен-Лорана и его партнера Пьера Берже, которые в 1980-м году пленились «оазисом, где краски Матисса смешивались с красками природы» и купили захиревший сад Мажореля. Отреставрировав выкрашенный в умопомрачительный оттенок синего кубистский особняк, почистив фонтаны и обновив флору, они вновь открыли сад для публики. И она пошла валом — в предковидное время сад посещало под 800 000 человек в год, и только приходящим к открытию удавалось побродить в тени бамбука или между гигантскими кактусами и агавами не толкаясь с другими посетителями и не рискуя стать героем их селфи. Открывшийся в 2017 по соседству музей Ива Сен-Лорана только послужил приманкой: теперь между музеем и садом легко провести полдня, час-другой из которого может уйти на стояние в очереди, хотя оно того стоит.

По счастью, даже в самой медине есть заветное место для уединения. Надо только знать дверь, нырнув в которую тут же укроешься от гвалта мотоциклистов, разносчиков и зазывал. На улице Муассин, 121 находится сравнительно недавно открывшийся Le Jardin Secret, который пока и вправду остается маленьким секретом Марракеша. До 1934 года в этом 400-летнем особняке-риаде жил с тремя женами и многочисленными отпрысками султанский камергер Эль Хадж Мухаммед Лукрисси. Отличительная черта этого риада – двор-сад площадью с пару гектаров. Пока наследники думали, как поделить особняк и сад после смерти вельможи, и первый, и второй постепенно пришли в упадок (похоже, что все приличные сады города должны пройти эту стадию!), но дождались возрождения. Сегодня тут не один сад, а целых два: камерный, с экзотическими деревьями из похожих на Марракеш климатических зон, и более открытый, традиционно-исламский.

Попав в него, вспоминаешь строчку из Корана о том, как должен выглядеть рай: «и за все, что им довелось испытать, Он даст им в награду сад». Тысячу лет назад была построена сеть подземных каналов, по которым вода с Атласских гор попадала в Марракеш, и Le Jardin Secret – живой пример, показывающий, как эта гидравлическая система работает до сих пор. В дизайне арабо-мусульманского сада вода играет не последнюю роль, поэтому посреди главной аллеи и в центре элегантной беседки разбиты фонтаны, а по периметру устроены маленькие арыки. Нет более изысканного удовольствия, чем развалиться с книжкой в беседке в обрамлении из апельсиновых деревьев и кустов розмарина и слышать только журчание вод – и это в центре медины!

Правда, панораму самих Атласских гор за высокими стенами риада не увидишь. Садимся на бесплатный шаттл и едем в буколическую долину Урика за 27 км от Марракеша смотреть один из самых необыкновенных эстетических экспериментов с природой, который я где-либо видел. Здесь австрийский певец, режиссер и актер Андре Хеллер, творящий искусство из любого аспекта человеческой деятельности, посадил рядом и вырастил такие разные растения, как орхидею и эдельвейс, а между ними разбросал арт-инсталляции, смахивающие то на Кита Хардинга, то на Пикассо. Так возник Anima Garden – воплощение идеи автора о женской душе, часть которой есть в любом из нас. Неожиданные и ироничные композиции поджидают за каждым поворотом тропинки, и уходить из этих райских кущей Хеллера не хочется, ведь полное название проекта – «Anima – le retour du paradis».

Обитель мечтаний

Дорожных указателей к этому отелю нет. Покрутившись по пыльной деревеньке Скура и переехав через высохшую речку, я увидел над пальмами что-то типа глухой крепости с четырьмя башнями по углам. И никакого знака, что это отель Dar Ahlam из почтенного семейства Small Luxury Hotels of the World! Ресепшен? Забудьте! Войдя в низкую дверь, я долго петлял по темному проходу с редкой, но артистической подсветкой, пока вдруг не попал в залитый солнцем салон, выходящий в сад и к бассейну.

Причудливое прибытие было лишь первым в череде новых ощущений, которые по задумке владельца Тьери Тейссье, режиссера феерий по первой профессии, делают Dar Ahlam одним из самых необычных отелей «для тех, кто понимает». Здесь всего 14 вилл, и все они абсолютно разные и наполнены предметами, которые хозяин приобрел во время странствий по миру (у меня с одной стороны возле кровати стояла птичья клетка, а с другой лежал альбом фотографий 130-летней давности).

Сколько бы дней вы не провели здесь, каждая трапеза будет в новом, до последнего момента вам неизвестном, месте, часто за пределами отеля; например, ужин в доме садовника, чья жена его приготовила (все работники местные, из Скуры), или при свечах среди развалин или обед на берегу горного ручья. Завтрак тоже ежедневно курсирует по саду. При этом вы сами выбираете время, когда хотели бы есть.

Телефонов, телевизоров и интернета нет. Желания либо имеют обыкновение угадываться как бы из ниоткуда возникающим персоналом, либо надо просто явиться в салон и сказать, что хочешь посмотреть местный рынок, заглянуть в гости к берберам, покататься на велосипеде или на лошади, полазить по скалам или провести ночь в пустыне. Любая прихоть постояльцев будет удовлетворена, потому что в переводе с арабского Dar Ahlam значит «все включено»... шучу – «обитель мечтаний»!

Дворец он и есть дворец

Когда в первый раз везде видишь изразцы, резьбу, колонны и арки, кажется, что через край, а утром по пути в бассейн подумаешь, что так и должно быть; раз Фез – королевский город, то и отель Palais Faraj Suites & Spa – дворец.

Оформитель Жан Батист Бариан, известный многими вау-интерьерами в Марокко, и его подмастерья поработали тут на славу. Каждый из 25 номеров буквально напичкан коврами, витражами, плиткой и objects d’art музейного уровня. А в библиотеке с ее расписным потолком любое чтиво сойдет за литературу! Да и экстерьеры не уступают; терасса перед величественным входом в отель утопает в розах, над головой тесно от пальм, все кусты как будто только что вышли из парикмахерской.

Как любой уважающий себя дворец, отель возвышается над городом, и вид на девять тысяч улочек и закутков медины, которая начинается сразу за его стеной, тоже королевский. Специализирующийся на марокканской кухне ресторан L’Amandier умно расположен на крыше, и сама по себе безупречная голубиная пастийя, как ее готовят в Фезе, в лучах закатного солнца и под призыв муэдзина на вечернюю молитву становится просто неповторима. А в Golden Bar напротив пьянеешь в равной степени и от выпитого, и от панорамы. И только в чайной комнате между библиотекой и бассейном вместо видов на город гости вынуждены довольствоваться дворцовыми интерьерами, повторяющимися во множестве зеркал, и безукоризненным обслуживанием.

Менее величественно, но прекрасно фунционально в отеле все, что придумано для телесных удовольствий, лишь бы хватило времени. Стоит только воскликнуть «по царскому велению, по моему хотению», и на выбор подадут традиционный хаммам, спа, массаж, тисанерию и... чай каркаде в алькове для медитаций. Дворцовый переворот в Palais Faraj точно не грозит!

Оазис спокойствия

Хорошо, когда в городах c интенсивным ритмом есть место, где можно расслабиться после эмоциональных перегрузок. Так, медину Марракеша хорошо познавать набегами, чтобы укрывшись вечером в каком-нибудь пышном чертоге вспоминать, как на узкой улочке вас чуть не растер по стенке ослик, груженый дюжиной плазменных телевизоров. Такой чертог есть, и имя ему Fairmont Royal Palm Marrakech. Каких-то 15 минут на шаттле от медины, и на фоне снежных вершин посреди бескрайних водоемов вдруг вырастают гигантские пальмы. Мираж? О, нет! Высший уровень комфорта, который ждет постояльцев отеля, делает этот оазис в пустыне приятно-ощутимым.

Перейдешь по мостику в просторное лобби с внушительным декором – и как будто попадаешь в восточную сказку, но не диснеевскую, а в приглушенных, спокойных тонах. Думаю, что благодаря им и непрямой подсветке создается, несмотря на высоченные потолки и гигантские светильники, ощущение домашнего уюта.

Немного эклектичный дизайн павильонов и номеров акцентирован безошибочно узнаваемыми элементами маррокано-берберской эстетики, а через большие окна внутрь входят бассейны, поля для гольфа (единственный отель со своим гольфом в Марракеше) и гряда гор Среднего Атласа. Деликатный баланс между простотой и величием, между близким и дальним планами становится возможным, потому что архитектура и природа выступают заодно. Роскошные виды открываются из всех номеров, и даже самые скромные площадью в 75 м² все равно покажутся просторными. Для семей и компаний есть 10 вилл со своим оливковыми садом, бассейном, баней-хаммамом и дворецким. При четырех изысканных ресторанах, спа, фитнесс-центре и детском клубе отпадает необходимость выбора между удовольствием и релаксацией.

Каждый вечер с наступлением темноты невидимые руки зажигают сотни свечей, превращая этот резорт-отель в иллюстрацию к «Тысяче и одной ночи». Может, все-таки, сказка?